Калькулятор расчета материалов 
От проекта до монтажа: полное руководство по созданию деревянной лестницы на второй этаж
Содержание:
- Основные элементы лестницы
- Виды лестниц
- Выбор древесины
- Как сделать расчёт размеров
- Возведение лестницы: пошаговая инструкция
- Полезные советы
При создании собственного дома с несколькими этажами возникает потребность в разработке лестницы своими силами. Если у вас есть опыт работы с материалами, используемыми для создания этой конструкции, то это возможно. Для того чтобы лестница была не только красивой, но и безопасной, надежной, важно провести правильные расчеты и учесть основные требования и нюансы. Мастер-классы с детальными инструкциями помогут в этом.
Основные элементы лестницы
Лестницы, которые строятся в частных домах, могут состоять из одного или нескольких пролетов, соединяющих этажи между собой или этаж с промежуточной площадкой.
Перед тем как создать деревянную лестницу, необходимо внимательно изучить устройство пролета. Его конструкция состоит из нескольких основных элементов с различным функциональным назначением:
- Косоур - опорная балка с вырезами в виде гребенки, на которой крепятся ступеньки и подступени.
- Тетива - иногда выполняет опорную функцию косоура, особенно в случае примыкания лестницы к стене с одной стороны. Перед установкой тщательно размечается с учетом равномерного расположения ступенек.
- Ступенька - основной элемент лестниц любого типа, который крепится на одну из основных балок.
- Подступенок - необязательный элемент, поддерживающий центр ступеньки.
- Опорные столбы - устанавливаются в начале и конце конструкции, на краю межэтажных площадок и служат основанием для перил.
- Балясины - опоры для поручней и элемент декора.
- Перила или поручни – обязательный элемент, используемый для опоры поднимающегося человека и опирающийся на опоры и балясины.
- Дистанционная втулка – деталь, используемая в конструкциях с несколькими пролетами.
Виды лестниц
Прежде чем построить лестницу на второй этаж, необходимо выбрать ее конструкцию. Существует два основных типа конструкций - винтовые и маршевые лестницы.
Маршевые лестницы устанавливаются на тетиве или косоуре в доме или на улице (например, на крыльце). При внутреннем расположении важным фактором является эргономика, поэтому могут использоваться одномаршевые, двухмаршевые конструкции с междуэтажным пространством или вариант с забежными ступеньками.
Винтовые лестницы незаменимы при ограниченном пространстве. Они не подходят для перемещения крупных предметов, а только для подъема людей. Такие лестницы сложно построить только из дерева, так как в качестве опоры часто используется металлическая труба или стержень.
Выбор древесины
Дерево - самый распространенный материал для создания межэтажных конструкций своими руками. Оно отличается простотой монтажа, красивым внешним видом, доступностью, долговечностью. Однако ему требуется периодическое обновление лакового покрытия, иначе ступени будут выглядеть изношенными. Без защиты дерево начинает гнить. Износостойкость изделия зависит от вида и качества древесины. Используются хвойные, лиственные и твердые породы. Для создания межэтажных лестниц подходят следующие породы дерева.
- Лиственница: прочный, долговечный материал с ярким цветом, огнестойкостью, легкостью обработки и устойчивостью к гниению.
- Дуб: долговечная порода с высокой прочностью, влагостойкостью и благородным внешним видом.
- Сосна и ель: самые доступные породы с мягкой древесиной, низкой износостойкостью и способностью менять цвет со временем.
- Береза: имеет среднюю плотность, выдерживает нагрузки и локальное давление.
- Клен: сложен в обработке из-за медленного впитывания средств, привлекает светлым оттенком и высокой прочностью.
- Ясень: по прочности превосходит дуб, имеет красивый цвет и необычный рисунок, устойчив к ударам, но не к влаге и микроорганизмам.
- Бук: прочная и долговечная порода с равномерным цветом сердцевины и легкостью обработки, но требует защиты от влаги.
Как сделать расчёт размеров
Перед тем, как строить лестницу на второй этаж из дерева своими руками, нужно провести расчеты ее основных параметров. Эта задача несложная для опытных мастеров, однако ошибка новичка на этом этапе может привести к тому, что лестница либо не уместится в предназначенное для нее место, либо будет слишком короткой. По этой причине рекомендуется доверить расчет и создание конструкции профессиональным проектировщикам и строителям. Учтите, что все указанные величины являются примерными, а точные значения определяются индивидуально для каждого здания или берутся из готовых проектов.
Ширина
Ширина лестницы определяется с учетом комфорта движения людей и возможности переноса габаритных предметов. Профессионалы рекомендуют ширину лестницы для индивидуальных домов в пределах 1300 ± 200 мм.
Высота
При расчете высоты неопытные "домашние мастера" часто ориентируются на высоту потолка на нижнем этаже. Однако, при расчете необходимо учитывать также толщину перекрытия и пола верхнего этажа, а также толщину финишного покрытия пола. Последняя ступень должна находиться на одном уровне с полом.
Высота пролетов
Высота пролетов должна быть такой, чтобы расстояние от самой нижней ступени до потолка было не менее 2 метров. Эти параметры должны сохраняться на протяжении всей лестницы. В противном случае, высоким людям придется подниматься, согнувшись, что не только неудобно, но и опасно.
Крутизна
Оптимальный уклон составляет 40° ± 5°. Если угол наклона будет больше, то подниматься по лестнице будет сложно пожилым людям, детям и людям с ограниченными возможностями. Если уклон будет меньше, то потребуется больше места для строительства лестницы и больше дорогих материалов.
Ступени
Чтобы подъем был безопасным, ступени должны быть удобными. Если лестница проектируется на этапе строительства здания, ее можно сделать в соответствии с общепринятыми стандартами. В этом случае, ширина ступени будет составлять 29-30 см, а высота ступени - 15-18 см.
Если лестница строится после постройки здания, можно использовать одну из формул. Первая называется формулой безопасности, согласно которой разница между шириной ступени и высотой подъема составляет 12 см, а их сумма равна 45 см. Разумеется, точно соблюсти такие пропорции практически невозможно, так что нужно стараться, чтобы отклонения были минимальными.
Вторая формула называется формулой Блонделя. Согласно ей, сумма ширины ступени и квадрата высоты подъема должна быть в пределах 60-64 см.
Длина
Чтобы рассчитать количество ступеней, нужно разделить высоту потолка на высоту подъема. Если получается нецелое число, то остаток нужно распределить между всеми ступенями или сделать ниже нижнюю ступень. Количество ступеней в одном пролете не должно превышать 18 штук. В противном случае нужно сделать несколько пролетов или добавить забежные ступени, что усложняет конструкцию, но делает ее более безопасной.
Возведение лестницы: пошаговая инструкция
Чтобы сделать деревянную лестницу самостоятельно, нужно следовать определенной последовательности действий и инструкциям. Сначала нужно изготовить несущие элементы. Важно проверять каждый элемент уровнем, чтобы избежать перекосов.
Сначала нужно собрать опорные столбы, которые могут быть цилиндрическими или квадратными. Они должны быть изготовлены из прочной и гладкой древесины, без сучков и других дефектов, так как они несут большую нагрузку. Опорные столбы крепятся к полу первого этажа у основания лестницы, и их высота зависит от формы здания.
Для прямых одномаршевых лестниц опорные столбы могут доходить до потолка, но обычно они заканчиваются на уровне поручней перил. Если лестница состоит из двух маршей, то верхние концы опорных столбов должны быть на уровне маршевой площадки и служить опорой для этой части лестницы.
Опорные столбы крепятся с помощью металлических уголков, шурупов, шпилек и других крепежных элементов. Часто используют несколько способов крепления одновременно.
В опорных столбах делаются пазы для косоуров. Если используются высокие конструкции, которые доходят до потолка, то делается паз для поручня перил.
Собираем косоур
Для одномаршевой лестницы обычно используются два косоура в качестве опорных элементов, которые удобнее для самостоятельной установки по сравнению с другими типами опор. Косоуры изготовляются из толстых деревянных досок и имеют ступенчатый профиль в верхней части. Затем на эти выступы укладываются горизонтальные элементы ступеней (проступи).
Чтобы самостоятельно выполнить вырезы в доске, необходимо отложить на ней высоту подступенков и ширину проступей с запасом 2-4 сантиметра от расчетных значений. Важно следить, чтобы горизонтальные части выемок были параллельны друг другу, а вертикальные - перпендикулярны им.
После разметки доски, ее вырезают при помощи электролобзика, или же можно заказать готовые детали.
Установка начинается с последнего косоура: сначала выполняется и проверяется разметка на стене, затем нижний край косоура вставляется в паз опорного столба и фиксируется столярным клеем, далее устанавливается верхний край в перекрытии, а основная часть крепится к стене.
Монтаж косоуров включает три основных этапа: установку нижнего края, установку верхнего края и крепление основной части. Установка начинается с нижнего края косоура: его вставляют в паз опорного столба и фиксируют столярным клеем. Затем устанавливают верхнюю часть, закрепляя ее в подготовленном пазу верхнего перекрытия с помощью различных крепежных элементов: уголков, болтов, шпилек, анкеров и т.д. После установки верхнего и нижнего краев, основная часть косоура крепится к стене согласно заранее нанесенной разметке, также с использованием дюбелей, анкеров или других подходящих креплений.
В процессе установки важно постоянно контролировать качество крепления с помощью строительного уровня, чтобы обеспечить надежность и безопасность лестницы. Для повышения надежности соединения, паз в опорном столбце и "ключ" косоура промазываются столярным клеем, после чего “ключ” окунается в древесные опилки, и только затем вставляется в паз.
Установка внешнего косоура также начинается с его крепления к опорному столбу. Верхняя часть этого косоура монтируется к верхнему перекрытию так же, как и пристенные косоуры. Если верхняя ступень находится ниже потолочного перекрытия, то недостающую высоту компенсируют с помощью опорных стальных пластин, металлических уголков или даже усиленного мебельного щита.
При монтаже необходимо следить за тем, чтобы косоуры оставались строго параллельными друг другу.
Монтаж тетивы
В некоторых проектах в качестве несущих элементов используются не косоуры, а тетивы, которые отличаются от косоуров способом крепления ступеней. Если косоур имеет выступающие ступени, на которые укладываются ступени, то тетива - это ровная доска с пазами для ступеней. Этот способ установки сложнее.
Для создания тетивы в досках делаются прорези, длина которых соответствует ширине ступеней, а ширина - толщине проступей. Расстояния между парами прорезей определяются в соответствии с высотой ступеней. При использовании тетивы опорные колонны не нужны. Монтаж ступеней в тетивы осуществляется до того, как конструкция будет прикреплена к верхнему и нижнему перекрытиям.
Сначала все ступени вставляются в пазы первой тетивы. Перед этим места соединения смазываются столярным клеем. Затем вторая тетива надевается на свободные края ступеней. Все соединения снова смазываются клеем и простукиваются деревянным или резиновым молотком для лучшего сцепления.
Готовый лестничный марш ставится на свое место. Нижняя часть крепится к полу с помощью клея, болтов, металлических уголков и т.д. Верхняя часть тетивы устанавливается в пазы верхнего перекрытия или поворотной площадки.
Преимущество лестничных конструкций на тетивах заключается в их высокой прочности. Однако, из-за способности дерева со временем усыхать и раздвигать боковины, равномерное сцепление боковых частей проступей может нарушиться. Для устранения этого недостатка, через каждые пять ступеней лестничный марш укрепляют металлическими или деревянными стяжками.
В целом, процесс установки лестницы на косоуре и тетиве аналогичен.
Устанавливаем ступени и подступенки
Монтаж начинается с установки подступенков, которые должны быть на 2-3 мм меньше высоты ступеней, чтобы учесть возможное расширение или сжатие дерева в зависимости от влажности в помещении. Это предотвратит перекосы всей конструкции. Перед установкой проступей и подступенков их шлифуют до гладкого состояния.
Если использовались косоуры в качестве несущих элементов, установка подступенков упрощается. Они крепятся саморезами к вертикальным элементам зазубрин, при этом головки саморезов утапливаются как можно глубже. При монтаже подступенков на тетиву каждая деревянная планка крепится краями к верхней и нижней частям проступи с помощью саморезов.
Прямые проступи изготавливаются довольно просто. Деревянные доски прикрепляются к горизонтальным выступам на косоурах, при этом шляпки саморезов утапливаются максимально глубоко. Ширина проступей должна быть на 2-3 см больше выступов на косоурах. Такой бортик обеспечивает привлекательный вид лестницы и повышает ее безопасность.
Установка забежных ступеней несколько сложнее и может быть выполнена двумя способами.
- Под проступи делаются несквозные пазы в опорных столбах. Размеры пазов должны быть немного меньше толщины досок, чтобы обеспечить максимально прочное крепление. Расположение пазов должно соответствовать расположению поворотных элементов лестницы.
- Под ступени делаются сквозные отверстия в опорных колоннах. Диаметр отверстий должен быть равен толщине досок. Элементы соединяются с помощью столярного клея и металлических шпилек, проходящих внутри опорных столбов.
Во всех случаях внешняя часть ступеней крепится на каркас из забежных косоуров или опорных столбов с использованием саморезов и столярного клея. По окончании работ необходимо провести проверку с использованием строительного уровня для обеспечения точности установки.
Ограждения
На последнем этапе строительства межэтажной лестницы устанавливаются ограждения, состоящие из балясин и поручней. Эта конструкция обеспечивает удобство подъема и защищает от падений.
Сначала осуществляется монтаж балясин. Они должны выдерживать вес опирающегося на поручни человека любого телосложения. Для этого следует придерживаться следующих рекомендаций.
Балясины изготавливаются из прочной, гладкой древесины, без сучков и повреждений. Высота балясин варьируется в диапазоне от 90 до 110 сантиметров, что соответствует нуждам человека среднего роста, при этом возможность опираться на поручень сохраняется как для детей, так и для высоких людей.
Чтобы конструкция ограждения не утяжеляла интерьер, оставаясь при этом безопасной, следует установить расстояние между балясинами от 15 до 20 сантиметров. Такое расстояние не позволит упасть даже маленькому ребенку.
Нижний край балясин крепится к ступеням с использованием различных крепежных элементов. В числе представленных вариантов - стальные шпильки, резьбовое крепление и скрытый редуктивный крепеж, каждый из которых имеет свои преимущества и недостатки.
- Стальные шпильки являются наиболее надежным способом крепления и подходят только для лестниц на косоурах. Они представляют собой металлические стержни с гладкими или резьбовыми концами. Для установки с использованием гладкой шпильки в балясине делается отверстие диаметром, равным диаметру шпильки, и глубиной не менее 4 сантиметров. В это отверстие заливаются жидкие гвозди, после чего балясина со шпилькой закрепляется на ступени. При использовании резьбовой шпильки отверстие делается на 1 миллиметр меньше диаметра стержня и балясина прикручивается к ступени с помощью контргайки.
- Скрытый редуктивный крепеж позволяет сделать соединение балясин с лестницей прочным и невидимым. Он представляет собой металлическую пластину с отверстиями по углам для крепления саморезами и центральным отверстием для болта. Пластина закрепляется в пазах на ступенях саморезами, а в нижний край балясины вкручивается болт, головка которого опускается в центральное отверстие пластины.
- Деревянные шканты, также известные как чопики, обеспечивают надежное, но неразборное крепление балясин к ступеням. Для осуществления монтажа необходимо просверлить отверстия как в ступени, так и в балясине, затем опустить чопик в столярный клей с мелкими опилками и вставить его в подготовленные отверстия.
Крепление балясин саморезами не является рекомендуемым, поскольку это может привести к ослаблению конструкции и снижению ее надежности.
После установки балясин следует перейти к креплению поручня. Для этого необходимо обеспечить наклон верхней части опорных вертикальных элементов, соответствующий углу наклона лестницы.
Поручни крепятся к балясинам при помощи стальных шпилек или деревянных шкантов. Стержень вставляется в отверстия, просверленные в нижней части поручня и в верхнем конце балясины, после чего они склеиваются. Можно также использовать стальной или деревянный стержень, проходящий через одну балясину, и крепить поручень на него.
Не рекомендуется использовать саморезы для крепления поручней, так как это может привести к неровностям на поверхности перил.
После завершения установки лестницы, следует зашпаклевать или закрыть декоративные выемки, оставшиеся от саморезов. Затем лестницу следует очистить от пыли и опилок, пропитать защитными средствами, нанести специальное масло для деревянных поверхностей и покрыть лаком в несколько слоев.
Полезные советы
Создание надежной и безопасной лестницы требует соблюдения определенных параметров конструкции, особенно в отношении ширины и высоты ступеней и расстояния между балясинами.
Чтобы обеспечить пожарную безопасность лестницы, рекомендуется использовать специальные пропитки и размещать лестницу подальше от электрических и газовых приборов.
Самостоятельное изготовление лестницы не является сложной задачей, если предварительно подготовить правильный чертеж и следовать пошаговой инструкции.
Для упрощения работы можно заказать готовые элементы конструкции, что позволит значительно сократить время и усилия на сборку и установку лестницы.
